Андрей Смирнов
Время чтения: ~12 мин.
Просмотров: 0

Как заливать антифриз правильно: подробная пошаговая инструкция

Вероятные места утечки

Куда может деться антифриз? Он все-таки жидкость, поэтому при нагреве может испаряться. Для того, чтобы испарение проходило менее интенсивно, бачок или радиатор плотно закрыты крышкой. Но и полная закупорка тоже не допускается, поэтому в крышке имеются перепускные клапаны.

Они нужны для сброса давления в системе, если оно поднялось выше критической нормы. Вот через этот клапан и испаряется антифриз, особенно в летний сезон. Летом очень жарко, а если двигаться в пробке, то система охлаждения не будет успевать полноценно отводить тепло от двигателя, он будет работать при повышенной температуре. Антифриз при этом разогревается больше нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, и при повышении давления выше нормы, пар будет стравливаться через клапан.

Антифриз может уходить также из-за негерметичности системы или появления трещины в одном из резиновых патрубков. Из-за этого охлаждающая жидкость будет просто вытекать через неплотность или трещину. Обнаружить при этом утечку очень просто – по потекам на патрубках и следам жидкости на асфальте под авто во время стоянки.

Самая неприятная утечка – из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, или же трещина ведет наружу. Очень опасно, если пробой соединил канал с цилиндром. Мало того, что жидкость будет «вылетать в трубу» в прямом смысле, но и при несвоевременном ремонте возможно возникновение «гидроудара» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, поскольку в результате этого эффекта возможно разрушение поршня, изгиб шатуна.

Примечательно, что пробой прокладки ГБЦ обычно является следствием перегрева двигателя из-за недостаточного количества антифриза.

Последствия пробоя прокладки ГБЦ

Когда и как менять антифриз в системе охлаждения

Когда и сколько антифриза нужно заливать в систему охлаждения? Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Например, от того, какие присадки и в каком объеме добавлены в хладагент, какой бренд и качество ОЖ, что входит в ее состав. Сегодня в продаже можно встретить охлаждающие жидкости, сделанные из карбоксилата либо силиката. При использовании последнего варианта замену следует производить каждые 3 года. Антифриз на основе карбоксилата прослужит 5 лет. В любом случае следует изучить, что рекомендует автопроизводитель.

Как залить антифриз в систему охлаждения:

Покупаем подходящий хладагент.

Прежде всего изучаем руководство по эксплуатации машины, затем внимательно читаем, что написано на упаковке ОЖ. Хладагент должен соответствовать всем требованиям по своим параметрам.

Подготавливаем автомобиль к замене.

Заводим мотор, ждем около 10 минут, он должен поработать на холостом ходу. Затем включаем радиатор отопления на максимальное значение. После этого глушим двигатель.

Сливаем отработанный антифриз из системы охлаждения.

Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо расположить машину таким образом, чтобы капот был ниже, чем задняя часть. Это ускорит процесс удаления ОЖ. Затем необходимо ослабить пробку расширительного бака, чтобы давление внутри системы стало меньше. В зависимости от марки и модели авто может потребоваться ослабить также и пробку на радиаторе.

Когда давление в системе охлаждения упадет, температура антифриза снизится. Если пропустить этот шаг, можно получить ожог. Прикоснитесь к пробке рукой, если она остыла, аккуратно открутите ее. Затем медленно открутите сливной кран радиатора, подставив под отверстие тару, в которую будет вытекать хладагент.

Промываем систему охлаждения.

Когда хладагент полностью вытечет, следует промыть систему охлаждения. Делать это необходимо, только если вы будете заливать антифриз другого бренда либо с профилактической целью. Промыть можно при помощи дистиллированной воды, она отлично удалит накипь и ржавчину.

Однако, когда система охлаждения загрязнена слишком сильно, лучше всего воспользоваться средством для промывки. Когда вы решите, с помощью чего будете промывать, приступаем к следующему шагу. Закрываем краны, при этом мотор должен быть остывшим, иначе можно обжечься. После этого заливаем средство для промывки в расширительный бачок, закручиваем пробки, заводим машину. Сколько нужно ждать? Двигатель должен поработать 10–15 мин. Затем жидкость сливается, а промывка повторяется снова несколько раз.

Заливаем в систему охлаждения антифриз.

После очистки системы охлаждения следует залить в нее столько антифриза, сколько требуется. Причем заливку нужно выполнять не останавливаясь, иначе внутрь проникнет воздух.

На некоторых машинах ОЖ следует заливать в горловину радиатора. Делать это нужно аккуратно, не перепутав расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости. Дело в том, что размещены они обычно близко друг к другу и внешне практически не отличаются

Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения? Его уровень должен доходить до отметки max, ведь жидкость разольется по всей системе.

Удаляем из системы охлаждения воздух.

Важно не только знать, сколько антифриза в системе охлаждения. Также необходимо удалить из нее воздушные пузырьки

Сделать это можно, открутив винт, который находится на блоке цилиндров. Как только увидите, что жидкость капает, значит, воздуха в системе не осталось и можно закрутить винт до конца.

Затем снова заводим мотор, он должен поработать пару минут, причем как на высоких, так и на низких оборотах. Выключаем машину, ждем и снова смотрим, сколько антифриза в системе охлаждения.

Если его недостаточно, доливаем недостающее количество. После проведения данной процедуры следует в течение 7 дней отслеживать, сколько антифриза в расширительном бачке, чтобы охлаждение происходило должным образом. Ведь в течение данного периода могут быть обнаружены неполадки, которые ранее никак не проявляли себя.

Ошибки при обращении с антифризом и их последствия

При проверке уровня тосола в бачке часто возникает необходимость его доливки. Зимой происходит его интенсивное испарение, поэтому проверять его состояние в это время нужно чаще. При низких температурах все элементы расширительного бачка частично теряют герметичность, так как свойства резиновы и пластмассы меняются. Это чревато утечками антифриза. Как правило, они не фатальны, но это не избавляет от необходимости следить за процессом и своевременно доливать новую порцию тосола.

Типичные ошибки при обращении с антифризом таковы:

  • пробку откручивают “на горячую”, не дожидаясь охлаждения двигателя;
  • на бачке нет тряпки (если бачок не успел полностью остыть, это может быть опасно);
  • свежую жидкость доливают “на горячую;
  • тосол наливают в пустую ёмкость;
  • используют не дистиллированную, а обычную воду при доливке.

Чтобы ни говорили легкомысленные “бывалые” водители, отвинчивать крышку при разгорячённом двигателе нельзя. Даже если смельчакам постоянно везёт – не факт, что в следующий раз всё будет точно так же. Поскольку давление в замкнутой системе высокое, при откручивании пробки “на горячую” жидкость может выплеснуться вам на руки или даже на лицо. При серьёзных ожогах всегда остаются шрамы, поэтому торопиться и испытывать судьбу не стоит.

Бывают ситуации, когда нет времени ждать, пока система полностью остынет. В этом случае на крышку перед отвинчиванием накидывают тряпку. Она закроет отверстие слива и предотвратит сильный выплеск тосола, но защитить от брызг не сможет. Во избежание травм лучше, всё же, дождаться полного остывания двигателя и только тогда приниматься за работу.

Уровень жидкости в расширительном бачке нельзя проверять “на горячую”. Никогда не доливайте новый антифриз до полного охлаждения системы. Помните о том, что при разогреве есть риск перелить максимальный уровень, выдавить тосол в пространство под капотом автомобиля и повредить его внутренние части.

Важно!

Не следует допускать полного опустошения бачка. При доливке тосола в пустую ёмкость в систему вместе с ним может попасть воздух. Двигатель перегреется и выйдет из строя. Если же бачок, всё же, оказался пустым, заливку свежего антифриза надо сделать на станции технического обслуживания.

Во всех инструкциях по применению тосола написано, что при отсутствии подходящей жидкости допускается доливать дистиллированную воду. Обычную воду доливают только в экстренных случаях, а когда появляется возможность обратиться на станцию техобслуживания, это нужно сделать как можно быстрее. Нельзя постоянно пользоваться простой водой: повышенное содержание в ней минеральных отложений приведёт к появлению ржавчины внутри мотора и прочих элементов автомобиля.

Водяной насос

Так называемая помпа отвечает за прокачку охлаждающей жидкости по системе. Обычно водяной насос входит в комплект газораспределительного механизма и меняется по регламенту. Поэтому помпу желательно устанавливать новую каждые 70-100 тысяч километров пробега, во избежание проблем.

Но бывает так, что денег на оригинальный насос не хватает. В этом случае водители покупают альтернативу, чаще всего китайский заменитель, а потом удивляются, почему закипает антифриз. Через некоторое время помпа дает течь, что может привести к разрушению её крыльчатки и попаданию пластиковых элементов в системы силового агрегата. Заменить неисправную помпу недешево, но это необходимо сделать как можно скорее. Самостоятельно передвигаться на автомобиле в этом случае не рекомендуется. Дешевле заплатить за эвакуатор.

Вот мы и разобрались с основными причинами закипания и выдавливания антифриза. Как вы видите, их огромное количество. Зачастую выявить и устранить проблему достаточно просто. Но все же необходимо соблюдать ряд простых правил, помогающих всегда поддерживать систему охлаждения мотора в нормальном состоянии:

  • регулярная замена антифриза;
  • проверка работоспособности термостата и воздушного клапана;
  • снаружи и изнутри при замене антифриза;
  • осмотр патрубков на наличие дефектов в виде трещин;
  • замена помпы вместе с комплектом ГРМ.

Собственно, ничего сложного, равно как и долить антифриз в систему. Но в это же время несоблюдение рекомендаций завода изготовителя может привести к более серьезным проблемам.

Проверка герметичности пробки и бачка

В результате тряски и постоянного движения клапан может проржаветь – в результате постоянного контакта с жидкостью. Для предотвращения утечек нужно регулярно проверять, в каком состоянии он находится. Как и доливку, проверку пробки надо проводить только после полного охлаждения мотора. Клапан осматривают и закручивают обратно. Если он плохо закручивается, его следует поменять.

Проверить герметичность ёмкости можно с помощью стенда. Обычно, это делают на станциях техобслуживания, но при желании можно организовать такой тест самостоятельно. Бачок аккуратно снимают с автомобиля. В нём есть три отверстия. Два из них глушат, а в оставшееся подают воздух насосом для накачки шин. Пробка при тестировании должна быть плотно закручена. Если при создании высокого давления внутри ёмкости клапан пропускает воздух, его нужно срочно менять.

Если клапан удерживает давление от 1,3 до 2 атмосфер – он тоже нерабочий. Оптимальный показатель хорошего состояния пробки – это когда при давлении от 1,4 атмосфер и больше она открывается и сбрасывает избыток давления.

После отсоединения насоса давление в ёмкости должно сохраняться: это гарантия того, что бачок в порядке и готов к дальнейшему использованию.

Проверка антифриза содой

Это старый, но рабочий метод, мне его еще рассказывали на СТО (когда я там работал). Кстати так можно и ТОСОЛ проверить, ибо как я писал сверху –
база у них одна.

В чем собственно суть? Смотрите, как правило «паленые жидкости» делают на базе кислот, а не простейших спиртов.

НО зачем так делают? Все просто, дело в выгоде – этиленгликоль и тем более пропиленгликоль стоят дорого, кислота имеет цены в 3 – 4 раза ниже, вот вам и выгода. Причем очень часто могут подделывать не дешевые жидкости, а скажем брендовые (привязанные к марки авто).

ТАКОЙ АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) – очень негативно скажется на системе охлаждения в целом, он просто начнет разъедать все внутри, начиная от блока, головки блока, прокладки между ними, то радиаторов, патрубков, «помпы» в конце концов.

Именно для этого и существует проверка содой – как мы с вами знаем, она вступает в реакцию с кислотой. Налейте немного тестируемой жидкости (скажем в пластиковый стаканчик), бросьте туда немного соды.

Если ничего не происходит (реакции нет), и она упала на дно — значит в базе спирты. А вот если реакция бурная,
выделяется пена с шипением, и осадка на дне НЕТ! Отказываемся от такого антифриза, перед вами просто контрафакт.

Такой тест в домашних условиях сможет сделать буквально каждый, и не нужно сложных нагреваний и замораживаний. Как правило, если жидкость пенится, то она и кипеть будет с меньшими температурами.

Я показывал в своем видео как проверить содой, всем рекомендую посмотреть.

Как проверить уровень антифриза

Заливку/доливку антифриза, а также контроль его уровня в системе производят используя расширительный бачок. В большинстве случаев на корпусе бачка имеются риски MAX и MIN (иногда FULL и LOW), которые указывают максимальный и минимальный уровень ОЖ. Но иногда есть только MAX, реже на бачке рисок нет вовсе либо же она расположена так неудобно, что невозможно визуально оценить количество жидкости, не говоря уже о ее состоянии.

Для тех кто незнает антифриз проверяют на горячую или холодную, ответ — только на холодную! Обусловлено это двумя факторами. Первый — антифриз при нагреве расширяется и его уровень будет казаться выше. Второй — проверка на горячую попросту опасна, поскольку можно обжечься.

Минимальная и максимальные риски на бачке

В идеале уровень антифриза должен быть примерно на 1…2 см ниже максимальной риски. Если на бачке отметок нет, то расширительный бачок заливают антифризом приблизительно на половину объема. Ну и проверку соответственно нужно делать визуально. Если бачок темный — воспользоваться палочкой либо длинным тонким предметом.

Если антифриз никуда не вытекает, то его уровень не меняется достаточно долго, поскольку он циркулирует в герметичной системе и не может куда либо испарятся. Низкий уровень может говорить о течи и не обязательно она видна, так жидкость может уходить в цилиндры.

Когда проверка показала что уровень выше чем нужно, то этому тоже стоит уделить внимание, тем более если он постепенно растет либо из расширительного бачка или радиатора идут газы (пузырьки). Чаще всего это указывает на пробитую прокладку ГБЦ

Вследствие чего уровень поднимается за счет завоздушивания либо попадании масла. Проверить масло в антифризе можно визуально, на ощупь ОЖ. Газы в антифризе проверяют через обоняние (запах выхлопных газов), а также по бурению жидкости в бачке. При увеличении оборотов количество пузырьков в расширительном бачке будет увеличиваться. Чтобы узнать есть ли газы в антифризе используют методы направленные на проверку целостности .

Чаще всего трудности с проверкой уровня антифриза возникают у владельцев автомобилей Хендай Солярис и Киа Рио, ну и других авто этих марок. Все потому, что у них бачок размещен очень в неудобном месте как и сама его конструкция. Поэтому чтобы узнать какой уровень охлаждающей жидкости в системе придется брать фонарик и подсвечивать сзади радиатора. Бачок расположен с правой стороны кожуха вентилятора, в передней части моторного отсека. На бачке сбоку есть шкала с буквами F и L. Кроме того можно посмотреть еще и уровень в радиаторе, открутив его крышку. Она расположена рядом с расширительным бачком (к ней сходятся 3 патрубка).

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации