Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости  большего усилия (рычага).

Причины и решение проблемы

Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

Неисправность после замены колодок

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

Будет также интересно: Выкуп автомобилей: как выгодно и быстро избавиться от авто

Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

Вакуумный усилитель

Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может)

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Завоздушивание как главная причина

Когда педаль, отвечающая за торможение, начинает проваливаться, то водитель испытывает очень неприятное ощущение, даже если все в итоге закончится благополучно, и не произойдет ДТП. Причин, почему оно возникает, немало, и рекомендуется провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить их и устранить. Но самая главная причина обычно кроется в том, что нарушена герметичность контура системы. Здесь происходит завоздушивание элементов и утечка жидкости, обеспечивающей давление в системе тормозов. При нажатии на педаль газа смесь, которая является несжимаемой, просто начинает вытекать наружу, если есть какое-то нарушение герметичности. На ее место вполне может прийти воздух, который, в отличие от этой самой жидкости, сжиматься способен. Так и возникает ощущение провала при нажатии на педаль.

Завоздушивание тормозной системы

Чаще всего утечка возникает из-за проблем с рабочими цилиндрами (обычно это – износ колец уплотнения или появление царапин внутри самих цилиндров), а также в результате повреждений тормозных магистралей. Обнаружить ее сразу непросто, потому что потери жидкости в небольшом количестве могут лишь незначительно изменить уровень жидкости в бачке. Также в сырую погоду бессмысленно разглядывать асфальт и другие поверхности в поиске капель тормозной – их будет не видно. Утечку в области главного тормозного цилиндра и вовсе можно выявить, только отсоединив его от усилителя тормоза.

Утечка тормозной жидкости приводит к проваливанию педалиРегулярно проверяйте уровень тормозной жидкости

Диагностика причины провала тормозов начинается всегда с осмотра бачка с тормозной жидкостью и оценки ее уровня в нем. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют регулярно проверять уровень жидкости в емкости, не дожидаясь появления симптомов провалов тормоза или появления мигания специального индикатора на приборной панели.

Индикатор тормозной жидкости

Причины тугой педали

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

    • Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;

    • В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
    • Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
    • Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой “радости” – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
    • Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
    • Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;

  • Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
  • И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

  • Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
  • Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Жидкость превратилась в газировку

Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.

  • Уплотнения системы выполнены из материала, преграждающего путь как жидкостям, так и газам. Но на определённом этапе их старения возможна стадия, когда жидкость они ещё с трудом, но удерживают, а воздух начинает проходить почти беспрепятственно. В результате при любом торможении движущиеся части уподобляются насосу, накачивающему в область гидравлики забортный воздух. Он накапливается и частично растворяется в жидкости. Несжимаемость рабочего тела исчезает, ход штока рабочего цилиндра увеличивается.
  • Помимо внешнего проникновения паразитного газа, возможно его образование и из самой жидкости. Она обладает свойством гигроскопичности, то есть способна хорошо растворять водяные пары из атмосферы. Температура кипения воды значительно ниже, чем у исходного состава, над которым специально работали инженеры, повышая его температурный порог. Образовавшийся водяной пар является газом, поэтому наступают уже описанные выше явления. Причём произойдёт это в критический момент, когда тормоза интенсивно работают, что сопровождается нагревом.
  • Возможны и более прозаические причины завоздушивания тормозов. Это ошибки при их ремонте и плохая прокачка. Что и проявится при первой попытке экстренно затормозить.

Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.

Следует помнить, что достичь идеальной жёсткости при срабатывании системы невозможно. Всегда существует определённая конечная упругость её элементов. С этим даже связан один из методов проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов, когда после жёсткого упора при выключенном зажигании, всё же немного, но проваливается педаль тормоза при работающем двигателе.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › (40) Убираем увеличенный свободный ход педали тормоза с ЗДТ

Как я говорил «Установка ЗДТ» , что после установки появился слишком большой свободный ход педали тормоза.После нескольких прокачек тормозов стало намного лучше, но все равно не так как хочется.Поэтому давно хотел сделать хитрость.Еще помню по бывшей машине(2106) там регулировал шток/толкатель ГТЦ. Собсно тоже самое попробовал и здесь. Откручивается ГТЦ, отгибается как можно дальше и без повреждения трубок:

Далее вытаскиваем вон ту штуковину(толкатель):

Держиться он за счет той алюминевой шайбы, стоящей в распор, в пластике.Вытаскивается легко, а вот вставить обратно проблематично, нужно иметь длинные пальцы))

Потом регулируем выступание штока, тем самы можно увеличить ход педали закручивая или его сократить откручивая.Зажимается пассатижами и крутиться ключом на 7,вот тот болт:

Советую сразу не радоватся и не откручивать от души, т.к. потом тормоза будут сами притормаживать.Я сначала сделал пол оборота-покатавшись понял что можно еще и сделал еще 1 оборот.После того как все собрали обратно, обязательно нужно проверить легкость вращения колес это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на заведенном моторе(диафрагма на заведенном давит слегка на шток и тормозит).Я приподнимал каждое из колес и прокручивал, в это время мотор работал. В итоге стало все отлично, стоит только положить ногу на педаль и уже тормозим и нет этого проклятого лишнего хода. Это не мануал, просто личный эксперимент и это работает!Всем удачи!

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.

Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:

переднее левое;
переднее правое;
заднее левое;
заднее правое.
Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Опасные биения

Диски и барабаны должны быть почти идеально геометрически ровными. Но температурные перепады, износ и несовершенство материала делают своё дело. В результате на каждый оборот колеса расстояние от колодки до поверхности трения циклически изменяется. Колодка касается окружности, что отодвигает её назад, увеличивая расстояние рабочего хода. Тот же эффект, что и при отсутствии самоподводящего механизма. Причём водитель может и не ведать, что колодки уже расположены не на расстоянии десятой доли миллиметра от диска, как положено, а отошли от него на несколько миллиметров. Нажав на педаль, он совершенно неожиданно получит все впечатления от отказа тормозов. Хорошо ещё, если у него хватит нервов и времени сделать повторное нажатие. Для этого надо отпустить педаль, что психологически не всегда легко.

Кривые диски проявляют себя вибрацией на педали при торможении с высокой скорости. Надо понимать, что дело тут не в дискомфорте, а в опасной предпосылке к отказу тормозов. Такие диски надо немедленно заменить, не дожидаясь неприятностей.

Можно дополнить, что биение диска будет происходить не только при его искривлении, но и при появлении нештатного люфта в ступичных подшипниках. Их тоже стоит регулярно проверять и заменять не только при появлении гула.

Видео: Проваливается педаль тормозов. Возможная причина!

Вам также будет интересно почитать:

Как работает АБС на автомобиле

Смазки для направляющих суппортов: какая лучше

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

>

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

#1 Гладиатор

Наш паровоз вперёд лети!

Гаражники

5 610 сообщений

Добрый день. Появилось время — хочу заняться тормозами.

Есть наболевшая проблема — низкая эффективность торможения (замедления) и мягкая тормозная педаль.

Т.е. тормоза как бы есть, но для критической ситуации — явно слабоваты — могу не успеть остановиться. Т.е. на педаль давлю (хоть в пол) — а замедляется медленно. О юзе даже и речи нет.

По аналогии с велосипедом — есть такие, у которых давишь на педаль и заднее колесо блокируется до чёрной полосы на асфальте, а на другом — давишь — а быстро не остановишься, нет эффективного замедления (вот так у меня).

1. Тормоза прокачаны. Правда, отвёртку в колдун не втыкал, но багажник загрузил на 100 кг.

2. Передние цилиндры были подзакисшими. Немного «обработал» касторкой. При движении без торможения — не подклинивают, диски холодные. При езде по городу — работают. После поездки диски тёплые (передний правый и задний левый — горячее, чем аналогичные передний левый и задний правый). Задний правый диск — самый «холодный». При торможении машину никуда не уводит. Вибрации нет.

3. ГТЦ стоит Pilenga. Шток вакуумника не регулировал. Если стоять на светофоре и держать на тормозе ногу — педаль не опускается, т.е. ГТЦ вроде не перепускает.

4. При незаведённой машине невозможно накачать тормозную педаль. Раньше, после нескольких качков её ход становился всё меньше и меньше и педаль вставала колом. Сейчас этого нет. Правда если при нажатой педали завести мотор — она немного уходит вниз. Ну и при накачивании педали немного шипит — сопит. Правда, на заведённой — обороты ДВС при качании не меняются.

5. Тормозные шланги новые (Lukas), тормозуха свежая, нигде не течёт.

6. Колодки ATE, не подделка, притирал тихонько 200 км.

Что посоветуете? С чего начать?Спасибо!

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Тормозная жидкость. Низкое качество тормозной жидкости или частичное разбавление конденсатом, которое со временем происходит, влияет на свойства ТЖ. Конденсат или, проще говоря, вода подвержена сжатию, в результате при нажатии на педаль она может проваливаться.

Кроме того, из-за несоответствия ТЖ требованиям качества, тормозная система, точнее ее магистрали, могут постепенно разрушаться агрессивным составом такой “тормозухи”. В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или подсос воздуха (во время возврата педали в исходное положение), а при нажатии на педаль тормоза она проваливается.

Подсос воздуха. Подсос воздуха не только может ухудшить характеристики ТЖ, но и, ко всему прочему, он способен образовать в тормозных магистралях воздушные пробки. Эти пробки могут сжиматься под давлением, в отличие от жидкости, которая, как я говорил выше, не сжимается под давлением. В итоге получается, что при нажатии на педаль тормоза, она проваливается, так как воздух сжимается. Несмотря на провал педали тормоза, колодки практически не смещаются и торможение не происходит, т. к. в системе не образуется необходимого давления для движения тормозного поршня. Поэтому сколько бы водитель не давил «в пол» педаль тормоза, эффективного торможения не произойдет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе — это не всегда признак не герметичности системы, нередко завоздушивание происходит во время замены ТЖ при неправильной прокачке тормозов.

Неполадки главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Одной из самых распространенных поломок ГТЦ является деформация (разбухание или разрушение) резиновых уплотнителей. Это явление происходит из-за ряда причин, среди которых влияние агрессивного состава некачественной ТЖ и, безусловно, естественный износ (старение, дубение, разбухание) резиновых деталей. Любая неплотность приводит к тому, что в системе появляется щель, через которую в тормозную систему беспрепятственно может проникнуть воздух, а также произойти утечка самой “тормозухи”.

Решение этой проблемы довольно простое, на первый взгляд — необходимо заменить все резиновые уплотнители, исключив тем самым возможность дальнейшей утечки ТЖ или подсоса воздуха. Однако, это только на первый взгляд, на самом деле данная работа довольно неприятная с технической точки зрения и требует определенных навыков и терпения. То есть вам придется не только заменить все резиночки и сальники, но и к тому же произвести полноценную замену тормозной жидкости, после чего прокачать всю систему для того, чтобы удалить воздух из системы.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Неисправности данного узла, как правило, проявляются в виде шипения при нажатии на педаль тормоза, такое явление свидетельствует о негерметичности ВУТ. Происходит разгерметизация по разным причинам, это может быть нарушения в работе клапана или диафрагмы, а также уплотнителей вакуумного усилителя.

Решение проблемы неисправности вакуумного усилителя подразумевает замену вышедших из строя элементов. Резиновые уплотнители и сальники, как я уже говорил выше, со временем могут приходить в негодность по причинам описанным выше. В результате происходит нарушение работы ВУТ, которое требует немедленного вмешательства. Также из строя нередко выходят патрубки, а на диафрагме усилителя появляются трещины, после чего узел прекращает правильно функционировать.

Нарушение зазоров в тормозной системе. Из-за неправильно отрегулированных зазоров между ГТЦ и педалью, возможны провалы педали тормоза или ее неэффективная работа. При правильном зазоре после нажатия на педаль она сначала движется плавно, а после начинает постепенно появляться сопротивление. Увеличенный зазор проявляется в виде резкого провала уже на первых секундах нажатия на педаль, и лишь в конце движения педали начинает возникать кое-какое сопротивление и то не всегда. При таком положении вещей, как вы понимаете, об эффективном торможении не может быть и речи.

Если у вас наблюдаются провалы педали тормоза при нажатии, и вы не в состоянии обнаружить поломку или ваши поиски не дали результата, обратитесь за помощью к специалистам. Замечу, что в случае неисправности тормозной системы ехать на СТО своим ходом — ЗАПРЕЩЕНО! Вызовите специалистов на дом или воспользуйтесь услугами эвакуатора

Помните, от исправной и эффективной работы тормозов зависит ваша жизнь, а также жизни других участников дорожного движения! У меня все, спасибо за внимание! Жду ваших комментариев на тему провалов педали тормоза, также буду признателен если вы поделитесь своей историей решения данной проблемы

Почему педаль мягкая

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации